Tobbes Friggebodprojekt 2012

0 projektkommentarer , 2 inläggskommentarer 2791 Visningar

Min son Tobias Ångman och har precis avslutat gymnasiets eltekniska program. Under utbildningen skulle alla elever göra ett projektarbete. Han valde att renovera en Friggebod invändigt som han brukade bo i på sommarloven. Målsättningen var främst att lära sig att göra en infälld elinstallation, men han fick även möjlighet att lära sig diverse snickeriarbeten under resans gång. Ev vinst kommer att läggas på ännu ett nytt projekt. Sonen och hans kompisar a la "Grabbarna Grus" håller nämligen på att renovera djurdelen på vår ladugård. Det skall bli ett garage. Så det behövs bidrag till att gjuta ett cementgolv.

Plats: Noraström (Kramfors Kommun - Höga Kusten)

Byt sorteringsordning

Påbörjat: 1 aug 2011 – Avslutat: 1 jun 2012

5 sep 2012 Anmäl

Trea i Årets Friggebodtävling

Vi har nyss fått veta att Tobbes projekt kom trea på årets Friggebodtävling. Detta med motiveringen:

Tredjepristagaren är Tobbe och hans friggebodsprojekt. Han lyckas inspirera och sprida mer kunskap om elinstallationer samtidigt som han får en perfekt friggebod att spendera somrarna i. Pluspoäng för den oerhört noggranna dokumentationen som t o m innehåller timfördelning.

Som ByggMamma och ansvarig för alla renoveringar på vår jordbruksfastighet så är jag förstås en stolt moder.

Detta har inspirerat till ännu mer dokumenterande. Vi har ju renoverat en hel del de senaste åren så det finns en del att dela med oss av.

Bli först att kommentera inlägget
30 maj 2012 Anmäl

Resultat
Projektet är utfört och en infälld installation är genomförd. När det gäller eldragningen så klarade jag med hjälp av de kunskaper jag fått från elprogrammet. Däremot räckte inte elprogrammets kursplan till för att ge mig kunskap till regling, isolering, sätta upp innerväggar, uppsättning av väv, målning, innertak, golv och listning.

För att få den kunskap som jag har behövt har jag tagit mig hjälp bland annat utav min vän Christoffer när det gällde standarder och när de gällde regling och isolering.

Sedan har jag diskuterat mycket med min bonus pappa Tommy om hur jag skulle gå till väga för att lyckas med innertaket, limningen av väven och målningen. Han hjälpte även till med att isolera golvet samt med uppsättning av taklisterna och listerna runt fönster och dörrar.

Lite av snickeriarbetet har jag tidigare erfarenheter av och klarade av dem på egen hand som innerväggar, målning och att lägga golv.

Den sammanlagda kostnaden för bygg och elmaterialet blev 13 219 kr.

Arbetstiden för projektet blev 130 timmar.

Projektarbetet var en kurs på 100 poäng och den gav mig betyget MVG. (Mycket Väl Godkänd)
Läs kommentarer till inlägget (1)
- 23 aug 2012 21:20
  Anmäl
  
  Donkamin (403p)
  
  Ser fint ut :-)
Kommentera inlägget
27 maj 2012 Anmäl

Arbetstidsfördelning
Planering av eldragning och inköpslista: 3 timmar

Regling: 5 timmar

Vp-rör dragning & uppsättning av doser : 11 timmar

Jordkabel och tp-kabel i mark: 2 timmar

Isolering av väggar 5 timmar:

Dosfräsning och uppsättning av spånskiva: 14 timmar

Isolering och uppsättning av innertak: 6 timmar

Spackling och förlimning: 3 timmar

Limning av väv: 6 timmar

Målning av väggar: 2 timmar

Klickgolvs läggning 2 timmar

Kabel dragning + montering av uttag, lamputtag, taklampa och strömställare: 3 timmar

Inkoppling av underhållscentral: 1 timme

Inkoppling och dragning av tp-kabel: 2 timmar

Inkoppling av stugorna: 2 timmar

Kontrollmätningar: 3 timmar

Skrivning och planering av projektrapport 60 timmar

SUMMA TIDSÅTGÅNG : ca 130 TIMMAR
Läs kommentarer till inlägget (1)
- 23 aug 2012 21:19
  Anmäl
  
  Donkamin (403p)
  
  Bra Jobbat!
Kommentera inlägget
26 maj 2012 Anmäl

Kostnad

BYGGMATERIAL:

Golvlist,Fönsterlist,Dörrlist 420:-

Reglar 552:-

Spik 261:-

Spånskivor 864:-

Spånskiveskruv 95:-

Isolering 750:-

Spik/skruv 270:-

Ventil 306:-

Tak och lister 972:-

Golv 690:-

Väv 400:-

Vävlim 198:-

Väggfärg 295:-

Rollerset 20:-

Summa inkl moms: 6093:-

ELMATERIAL:

KEMPES EL: VP-rör 16 mm 24 m Lamputtag 2 st Vägguttag 4 st Strömställare 1 st Kopplingsdosa 2 st FQ 1,5 GRÖN/GUL 100m FQ 1,5 SVART 100m FQ 1,5 BRUN 100m FQ 1,5 BLÅ 100m Kopplingsdosa 2 st Apparatdosa 8 st Takdosa stutshöjd 26 mm 1st MUFF EPRL 16mm 10 st Rörböj vps 16mm 6 st Summa inkl moms 2535:-

FYNDIS: VP-RÖR 16mm - 9m 45:- TOPPKLÄMMA 10st 39:- RÖD PLUGG 100/KARS 65:- KOPPLINGSDOSA 39:- ELKO 2-vägs vägguttag, kapslad 229:- ELKO data/teleuttag, infällt 169:- SKRUVCLIPS 14-18 100st/kart 225:- Summa inkl moms: 811:-

THORENS: Jordkabel EEKJ 4x2,5/2,5 65 M 2438:- PEM-rör 25x2,3 mm 50 m 1238:- Summa inkl moms: 3676:- ELBUTIKEN: Malmbergs Central 1-radig HB+JFB+5 säkringar 10A Summa inkl moms: 915:- --------------------------------------------------------------------------------

Den sammanlagda kostnaden för bygg och elmaterialet blev 13 219 kr,

Bli först att kommentera inlägget
24 maj 2012 Anmäl

Uppsättning av lister

Till sista var det dags att sätta upp listerna. Pga tidsbrist så hjälpte min bonuspappa Tommy mig med detta. Jag var ju tvungen att få denna dokumentation gjord. Vi började med att sätta upp taklisten, sedan fönster och dörrfoder för att sedan avsluta med golvlisten. Dessa hade mamma lackat innan de sattes upp.

Bli först att kommentera inlägget
12 maj 2012 Anmäl

Jordfelsbrytartest

För att kunna testa jordfelsbrytaren, tillverkade jag en egen jordfelsutlösare. Genom att bygla mellan jord och fas i en stickpropp.

Bli först att kommentera inlägget
10 maj 2012 Anmäl

Kontrollmätning i uttag

Här kontrollmäter jag alla uttag för att se om det är 230v mellan fas och neutral.

Här gör jag likadant mellan fas och jord, för att se om uttagen är jordade.

Sen mätte jag mellan neutral och jord för att se att de inte fanns någon spänning där emellan.

Bli först att kommentera inlägget
8 maj 2012 Anmäl

Fasföljdstest

Jag använde mig av en fasföljdsvisare för att mäta om faserna låg i rätt ordning. Detta kan vara mycket viktigt i industrier, för om någon fas är vänd i centralen går alla trefas-motorer åt fel håll. Detta kan innebära kaos.

Bli först att kommentera inlägget
6 maj 2012 Anmäl

Kontrollmätning i central

Här mäter jag inkommande faser för att kontrollera att alla faser har spänning. Mätvärdet 407v

Sen mätte jag mellan fas och nolla, där hade jag 232v

Och därefter mätte jag mellan fas och jord, där hade jag 231v. Jag mätte även mellan nolla och jord, där hade jag 0v.

Bli först att kommentera inlägget
4 maj 2012 Anmäl

Kontinuitetstest

Kontinuitetsmätning (Lågohmsmätning) är en mycket viktig mätning. Den görs för att fasställa att jordledaren är sammanbunden i alla delar till sannjord, och att resistansen är tillräckligt låg. Här slår jag ner ett spett i marken för att kunna göra kontinuitetsmätningen. I normala fall använder man sig av vattenledningsrör för att mäta kontinuiteten men, då jag inte hade något vattenledningsrör till hands, använde jag mig av ett jordspett.

Innan jag började mäta så måste ja slå om från 500vdc till Low ? och flytta kontakten på baksidan till Low ?.

Värdet jag fick när jag mätte mellan jordspettet och jordledarskenan blev 12.67 ?. Värdet var godskänt då värdet inte bör vara över 20 ?.

Bli först att kommentera inlägget
3 maj 2012 Anmäl

Isolationsprovning

När det gäller isolationsprovning är det viktigt att man kopplar ut belastningar eftersom man skickar ut 500vdc i anläggningen. Mätvärdet får vara som minst 0.5M?. Om värdet understiger det, måste man felsöka genom att stänga av grupp för grupp tills värdet är över 0.5M?.

Jag ställde in instrumentet på 500vdc och ändrade kontakt på baksidan till Rins för att påbörja isolationsprovningen.

Här kopplar jag ihop L1, L2, L3, N med varandra. för att mäta om de finns kontinuitet mellan dem och Jord. Värdet blev 0.238G?. Resultatet blev godskänt, då värdet var över 0.5M?. Detta innebär att det inte fanns någon kontinutintiet mellan L1,L2,L3,N och Jord.

Här mäter jag kontinuiteten mellan faserna och får värdet <1.999 G? (Oändligt) Vilket innebar ett godkänt värde, då det var oändligt.

När jag var klar med kontinuitet mätningen mellan faserna, mätte jag från faserna och neutral för att se att det inte fanns någon kontinuitet där i mellan. Mätvärdet <1.999 G? (Oändligt) resulterade i ett godkänt värde.

Bli först att kommentera inlägget
16 apr 2012 Anmäl

Inkoppling av stugorna

Jordkabeln är dragen i samma dike som vi dragit jordvärmeslang i, och här på marken ser vi hur kablarna kommer upp, och bakom mig ser vi diket. Jag passade på att dra en jordkabel till prismastugan som ni ser till höger om mig. Den vänstra kopplingsdosan är till nätverket och den högra som jag håller på att montera är till kraften. Den vänstra kabeln på väggen är gammal el som ska rivas bort.

Här på bilden ser vi den nya inkopplade kraften. Det är två stycken IP56 kopplingsdoser, första siffran betyder att den är dammskyddad och den andra siffran betyder att den är skyddad mot kraftig överspolning av vatten.

Den övre dosan fick jag lägga till när jag installerade en central, och då fick jag lov att gå ut med ett till rörutlopp.

Den undre dosan är vidarekopplad till den övre dosan, plus att de kommer ut ett rör med en grupp som ska kopplas vidare till den andra stugan.

Här till vänster har vi den gamla dosan som sitter på den andra stugan. (Prismahuset)

Här kommer jordkabeln in i källaren i själva bostadshuset och sedan vidare ut till pannrummet. Expansionskärlet och rören ni ser på bilderna hör till jordvärmen. Här fick jag lov att borra i betongen och sätta plugg för att skruvklammerna skulle kunna fästa. TP-kabeln kommer in också och sen går den vidare upp till övervåningen där den ska kopplas in i en switch.

Här är vi inne i pannrummet.

Här i bakgrunden ser vi elcentralen som jordkabeln går till. Allt är ett virrvarr eftersom både jordvärmeslangar/värmepump och ny varmvattenberedare skall rymmas.

Här är det dags att koppla in huvudledningen till friggeboden i centralen.

Jag skulle ha använt mig utav en kabel med en N-ledare på 10mm2, och kopplat in den före huvudbrytaren i centralen i källaren. Nu är det mer som en underhållscentral.

Eftersom jag har en för klen kabel för att ha en central där ute, så säkrar jag upp stugan med 3st 16A säkringar eftersom jag har bara 2.5mm2. Då det redan fanns två jordfelsbrytare i den här centralen fick jag lov att ta neutralen och faserna före jordfelsbrytaren.

Om jag inte hade kopplat in gruppen till stugan efter jordfelsbrytaren hade stugans ström gått när jordfelsbrytaren i källaren och löst ut. Och om jag hade kopplat in neutralledaren efter jordfelsbrytaren, hade den ström som stugan dragit gått igenom jordfelsbrytaren. Då hade det kommit tillbaka mer ström än vad som går ut i fasledarna. Nu är allt på plats i källaren.

Ut till friggeboden igen - Nu när anläggningen är inkopplad så var det dags för, isolationsprovning, kontinutetstest, fasföljdstest och jordfelsbrytartest för att se att anläggningen fungerar som den ska. Här började jag med att slå ifrån huvudbrytaren, sedan kontrollmätte jag för att se att de inte var spänningslöst.

Bli först att kommentera inlägget
10 apr 2012 Anmäl

Inkoppling och dragning av tp-kabel

Här har jag nyss kopplat in Tp-kabeln i RJ45 uttaget. Man brukar säga att man inte ska böja en Tp-kabel mer än att de går att lägga en snusdosa i böjen. Kabeln får inte klämmas åt för hårt med t.ex. buntband eller försmå spik klammer, 7mm brukar vara lagom på spikklammer. Max avstånd mellan två enheter är 100m innan de börjar bli effektförluster och kabeln får heller inte tvinnas upp mer än 13mm för kat5e respektive max 5mm för kat6. Här har jag tvinnat upp ledarna för långt, så jag gjorde om dem i efterhand.

Klart för att koppla in datorn!!!

Men först skall det kopplas in i huset, Själva tp-kabeln drog vi igenom en gummislang som grävdes ner tillsammans med jordvärmeslangarna och elkabeln i höstas.

Här ser vi hur samtliga slangar/kablar dragits in i bostadshusets källare.

Tp-kabeln forsätter sedan i ett vp-rör upp genom källartrappen

och vidare upp till övervåningen där kopplades in i en switch.

Paren i en TP-kabel har varsin färg (orange, grön, blå och brun). Den ena ledaren är enfärgad och den andra är tvåfärgad t.ex. vit/grön. Denna färgkodning används för att man ska kunna skilja på ledarna på ett enkelt sätt.

RJ45-kontakten har stift för åtta ledare som monteras med ett special pressverktyg. RJ45-kontakten finns i både skärmat och oskärmat utförande beroende på om den ska sitta på en UTP- eller FTP-kabel. Den skärmade har ett hölje av metall längst ut och är därför lätt att känna igen, medan den oskärmade är genomskinlig.

Jag använde mig utav en Cat.6 UTP TP kabel i min installation. Eftersom jag inte hade tillräckligt med tp-kabel för att dra två kablar ända från huset till stugorna så använde jag mig utav två splittrar som jag satt i varsin ände av kabeln. I en 10/100 Mbps-koppling så blir det över 4 ledare och då kan jag använda mig utav dem för att splittra kabeln. Inne i splittern delar man upp stiften så att ledarna kommer i rätt ordning och att de blir två kablar som får olika ip-adresser. Om man inte gör det får man ip-konflikt i nätverket.

Bli först att kommentera inlägget
3 apr 2012 Anmäl

Inkoppling av underhållscentral

Här har vi malmbergscentralen, först var det meningen att ha en modul med två säkringar i stugan. Men då fick jag inte plats med en extra jordfelsbrytare i källaren eftersom mamma ville ha båda stugorna på en enskild jordfelsbrytare. Därför satt jag upp centralen i friggeboden och, i efterhand kom jag på att jag hade dragit för klen kabel ut till stugan (EKKJ 4x2.5 G) jordkabeln skulle minst haft en 10mm2 PEN ledare. Istället säkrade jag upp centralen från källaren med tre stycken 16A säkringar.

Gruppförteckning

Underhållscentralen kopplad och klar. Till höger ser vi även den nya luftventilen som satts dit.

Bli först att kommentera inlägget
28 mar 2012 Anmäl

Kabeldragning

Nu var det dags för kabeldragningen. Mellan första kopplingsdosan och apparatmodulen har jag dragit nolla jord och två faser, den ena fasen för belysning och den andra för kraften.

Jag använder mig utav en dragfjäder som man tvinnar fast kablarna i, för att sedan kunna trä kablarna i vp-rören.

Här håller jag på med den andra kopplingsdosan som är till belysningen.

Jag har använt mig utav svart tändtråd till lamputtagen.

På bilden ser du rörutloppet som ska till taklampan och jag har använt mig utav en vit tändtråd.

Här kopplar jag in IP44 uttaget. Den första siffran betyder Pet-skyddad mot föremål större än 1 mm och andra siffran skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

Här har vi utelampan som styrs av ljuset. När ljuset går under t.ex. 10 lux tänds lampan överstiger ljuset t.ex. 50 lux släcks den automatiskt efter en viss tid.

Utebelysningen på plats

Här monterar jag tvåvägs uttagen.

Här kopplar jag in kronomkopplaren som styr de två lamputtagen ovanför fönsterna och taklampan.

Här ser ni hur jag monterar lamputtagen.

Här monterar jag taklampan

Här ser vi hur jag kopplar ihop kablarna i den första kopplingsdosan. Jag har delat upp stugan i två grupper där de bruna fasledarna är till vägguttagen och dom svarta fasledarna är till belysningen som går vidare till den andra kopplingsdosan.

På bilden ovan ser vi kappslingen som de var tänkt att de skulle vara två 10A säkringar.

Här håller jag på med belysningen i den andra kopplingsdosan. Som ni ser på bilden så är det en koppling med två bruna ledare och en svart ledare, det är den svarta som kommer ifrån den första dosan. Ena fasledaren går ner till kronomkopplaren och den andra går ut till utelampan. Sen har vi tändtrådarna som är vita och svarta, de vita går till taklampan och de svarta går till lamputtagen.

Klart!

Bli först att kommentera inlägget
1 okt 2011 Anmäl

Klickgolvläggning

Innan jag börjar lägga golvet ska underlaget självklart vara rengjort. Man strävar efter att lägga golvet i rummets längdriktning och i riktning med ljusinsläppet. För att underlätta arbetet börjar man med att lägga golvet längs den vägg som är längst, rakast och med minst öppningar. Man börjar alltid med att lägga ett golvunderlägg - foam. Det är viktigt att göra mellanrum mellan vägg och golv, så att golvet ligger stabilt längs hela väggen. Man startat med en helbit som är rensågad i ändan mot väggen. Såga till den sista biten så att den passar.Biten som blir över, startar du i andra ändan när du fortsätter på nästa rad. Skarven ska dock inte vara för nära föregående skarv.

Så här blev det färdiga golvresultatet. Golvet isolerades utvändigt av min bonuspappa Tommy. Han lyfte upp friggeboden med domkraft och kröp sedan under och satte dit isoleringen.

Bli först att kommentera inlägget
30 sep 2011 Anmäl

Målning/Rollning av väggar

Här är målningen/rollningen klar.

Jag målade/rollade två lager färg för att de skulle bli bra.

Bli först att kommentera inlägget
29 sep 2011 Anmäl

Limning av väv

Man limmar väven kant mot kant. Viktigt att man inte använder för lite lim. Här är väven på plats och det är dags för målningen.

Bli först att kommentera inlägget
28 sep 2011 Anmäl

Spackling och förlimning

Här har jag börjat spackla igen glipor och skruvhål inför limning av väven.

När spacklet torkat slipade jag spacklet så det skulle bli jämt.Jag förlimmade sedan väggarna så att limmet skulle dra in i spånskivan. Det gör man för att undvika att det ska bli bubblor i väven.

Bli först att kommentera inlägget
25 sep 2011 Anmäl

Isolering och uppsättning av innertak

När väggarna var på plats så var det dags att börja isolera och montera taket. Jag spikade med dykert så att takpanelen ej skulle spricka.

Här ser ni hur taket blev. Avslutade taket med att lacka det två gånger. Här ser ni även hur jag börjat spackla igen glipor och skruvhål inför limning av väven.

Bli först att kommentera inlägget
22 sep 2011 Anmäl

Dosfräsning och uppsättning av spånskivor

Då vare dags att börja sätta upp spånplattorna. Här ser ni när jag använder mig utav dosfräsen. (ett verktyg som med hjälp av magneter underlättar så man vet var hålen för doserna skall vara)

Då var de två första spånplattorna på plats.

För att få så bra precision som möjligt på hålen till dosorna använder man sig ut av speciella magneter. En magnet sätter man i apparatdosan och den andra utanpå spånskivan för att se vart centrum är där de ska fräsa upp. På bilden ovan ser ni den röda magneten som sitter i apparatdosan ovanför fönstret.

Nu har jag börjat sätta upp spånskivor på den 2:a väggen. På bilden ovan ser ni att det kommer ut två vp20-rör ur väggen. Tanken var att förs ha en kapsling med stycken 10A säkringar men eftersom vi inte fick plats med en till jordfelsbrytare i husets källare så installerade jag en elcentral ute i friggeboden istället.

Här monterar jag den sista spånskivan på den 3:e väggen.

Då var alla spånskivor på plats.

Bli först att kommentera inlägget
20 sep 2011 Anmäl

Isolering av väggarna

Då vare dags för isolering. Isoleringen är 60cm bred, därför underlättar det att sätta ut reglarna så att man får 60cc så mycket som möjligt så slipper man dela på isoleringen. Isoleringen var nog de snabbaste momentet i det här projektet, de tog ca tre timmar att isolera väggarna.

Jag har använt spikar för att hålla isoleringen på plats. (se inringad röd ring)

Bli först att kommentera inlägget
15 sep 2011 Anmäl

Jord och TP-kabeldragning

Här är det dags att lägga ner jordkabeln (EKKJ 4x2.5 G) och tp-kabeln i diket.

Jag hade sådan tur eftersom vi hade börjat installera jordvärme hemma. De hade grävt förbi friggeboden, och då kunde jag lägga ner kablarna i samma dike ända fram till huset.Jag behövde bara gräva några meter förhand.

På marken ser vi hur kablarna kommer upp, och bakom mig ser vi det igengrävda diket. Jag passade också på att dra en jordkabel till stugan som ni ser till höger om mig. Den vänstra kopplingsdosan är till nätverket och den högra som jag håller på att montera är till kraften. Den vänstra kabeln på väggen är gammal el som ska rivas bort.

Bli först att kommentera inlägget
10 sep 2011 Anmäl

Rördragning och uppsättning av eldoser

Nu var det dags att börja sätta upp kopplingsdoser och apparatdoser. Jag fick köpa det mesta elmaterial genom Kempes EL i Kramfors, (där jag praktiserat)

Jag började med att sätta ut kopplingsdoserna, de ska sitta 300mm under tak mätt till centrum på doserna.

Sedan satte ja upp de fyra apparatdoserna för uttagen, de ska sitta på 200mm över golv.

Här sätter jag upp apparatdosan för strömställaren, den ska sitta på 1000 mm över golv. Här har man fått tänkt till så att inte apparatdosan hamnar för nära dörren vilket skulle innebära att man inte skulle kunna får plats med någon dörrlist.

Här ser ni hur jag dragit vp-rören från 1:a kopplingsdosan till 2:a apparatdosan. Det är viktigt att försöka göra så långa böjar som möjligt, för att det inte ska bli för skarpa att dra kabeln igenom.

Här ser vi att ett vp-röret som kommer uppifrån den 1:a kopplingsdosan ner till den 3:e apparatdosan som sedan går vidare till vägg 3 till den 4:e apparatdosan.

Här ser vi den 4:e apparatdosan.

Här har vi den första apparatdosan som sen går vidare ut till ett utomhusuttag.

Här kommer själva utomhusuttaget (på friggebodsverandan)

Här ser vi hur jag dragit vp-rören emellan andra kopplingsdosan och femte apparatdosan. Jag har gjort likadant med apparatdosan som tidigare för att inte lamputtaget ska komma i vägen för fönsterlisterna.

Här har jag dragit ned ett vp-rör från 2:a kopplingsdosan till 6:e apparatdosan där jag ska ha en två polig strömställare. Den ska styra en taklampa och de två lamputtagen ovanför fönstrerna.

Och här ser ni röret jag drog från kopplingsdosan till den 7:e apparatdosan, här fick jag också sätta en extra regel för att inte komma för nära fönstret med apparatdosan.

Här har jag ytterligare lagt till två stycken vp-rör till den andra kopplingsdosan. Nr 8 går till ett rörutlopp i taket och nr 9 går ut till ute lampan som ni ser på nästa bild.

Här skall det sitta en utelampa mellan ytterdörren och ett fönster.

Här ser vi hur vp-röret går till 2:a kopplingsdosan.

Här ser vi rörutloppet till taklampan.

Här har vi den sista apparatdosan som jag ska använda till nätverk. Vp-röret går ut till en kopplingsdosa som sitter på baksidan av friggeboden.

Bli först att kommentera inlägget
7 sep 2011 Anmäl

Ritning

Bli först att kommentera inlägget
5 sep 2011 Anmäl

Regling

Här ser vi första väggen reglad. Jag tog hjälp av min kompis Christoffer som arbetar som bygglärning. Han informerade mig om att standarden skulle vara 60cc när man reglar,och med det menas att de ska vara 60 centimeter mätt i centrum till centrum mellan reglerna.

Jag satte rörböjar i hörnen för att underlätta rör dragningen. Här ser ni även att jag tryckt in isolering i hörnen.

Här ser vi den andra väggen som är reglad. Man måste också tänka på att i hörnen kan man inte mäta 60cc utan att man måste mäta 60cm från kanten och sedan ut till centrum av regeln för att det ska bli rätt mått.

Här är den tredje väggen klar. Man ska försöka att utnyttja 60cc så mycket som det går eftersom det underlättar när man sätter upp isoleringen och gips eller om man använder sig utav spånskiva som jag kommer att göra som ni kommer att få se längre fram.

Här ser vi den sista väggen som är klar, jag har använt mig utav 45x45mm reglar.

Bli först att kommentera inlägget
30 aug 2011 Anmäl

Bakgrund

När jag började på elprogrammet så började jag rätt tidigt med att fundera på vad jag skulle göra för projektarbete. Jag kom fram till två förslag, det ena var att dra om elen i pappas sommarstuga och det andra var att göra en infälld installation i en friggebod hos mamma (där jag bor).

Jag valde att göra den infällda installationen i friggeboden eftersom jag kände att det var mer en utmaning att bocka vp-rör och dra dem i väggarna. På skolan har vi hållit på mycket med klamring av EKK, EKLK, EKRK o.s.v. så jag kände mig rätt så säker på det och ville därför gör något som var rätt så nytt för mig. Sen är det roligare att bygga upp nått från grunden jämfört med att byta ut kablarna i sommarstugan.

Jag brukar bo ute i friggeboden på somrarna och det var dragen el och nätverk där sen tidigare, men jag kände att de kunde vara kul att göra en mer seriös installation och isolera hela stugan samt dra en riktig jordkabel (EKKJ 5x2,5) och en nätverkskabel i backen. Innan så hängde det en vanlig skarvsladd och tp kabel som var fast strippad i en vajer i mellan huset och friggeboden och installationen inuti stugan var inte speciellt seriös.

Bli först att kommentera inlägget